Forum Lutnicze

Witajcie, buduję mandolinę i napotykam się z małym problemem który nie sprawia dużego kłopotu lecz chciałbym go wyeliminować.
Zrobiłem kerfing ze świerku, trzy listwy z nacięciami i z zaokrąglonym jednym bokiem, namoczyłem we wrzątku, ponoć to daje ten sam efekt co trzymanie w parze, no i dopasowuję do formy aby listwa się uformowała i spokojnie wyschła, niestety w największym punkcie wychylenia formy listwa pęka delikatnie, w miejscu wcięcia. Wymiary wynoszą 1,5 cm wysokości 0,6 cm grubości i wcięcia wynoszą 0,4 cm grubości całej listwy.

Może koledzy z forum by mogli zarzucić skąd mógłbym o tym poczytać? Słoje idą w poprzęg oczywiście, dodaję zdjęcia.

Taki kerfing przecież można łączyć na obwodzie i nie wpływa to na nic.
A żeby nie pękało na małych promieniach? No to trzeba oprócz gotowania do jakiejś grzałki przyłożyć, żeby uformować.

Po pierwsze primo, to kerfing jest wykonany źle. Nie wystarczy bowiem wykonać jakiekolwiek nacięcia w dowolnym podziale, na dowolną głębokość, aby pełnił on rolę do jakiej jest przeznaczony.
To co pozostaje nie docięte w listwie pełni jedynie rolę łącznika tych małych kawałków i nie rozumiem, po co jeszcze to parzyć, formować na gorąco, czy w jakiś inny sposób modelować! To się robi dla listew pełnych, a nie nacinanych!
Nacięcia, ich gęstość , głębokość powinny uwzględniać wielkość/promień krzywizny, grubość listwy do wyginania, a podział- gęstość nacięć można także skutecznie realizować szrankiem - rozwarciem zębów piły nacinającej.
Wszystkie problemy, o których tu piszesz wywodzą się z braku wiedzy o samym kerfingu i podstaw geometrii. Reszta, to tylko działanie siłowe wynikające z potrzeby dopasowania złego detalu do dobrej części.
Dodatkowo nie przemyślałeś, że w krzywiznach wewnętrznych stronę nie dociętą możną dać na zewnątrz i kerfing zawsze się wpasuje, bo nacięcia będą się rozszerzać , a nie ściskać, a funkcję swoją spełni wystarczająco.
To co napisałem wyżej dotyczy tylko strony praktycznej, bo jeszcze pozostaje temat tych zaokrągleń, skosów i innych kształtów listwy , które będą pełnić rolę łączników pomiędzy bokiem i płytą górną/dolną, bo to są detale , które należy uwzględniać na samym początku planowania zadania i z których to wynikają te wyszczególnione wyżej głębokości nacięć , grubości listwy, rozstaw nacięć, sposób formowania wewnętrzny/zewnętrzny itd.
Wszystko to, co napisałem możesz sobie sprawdzić metodą prób i błędów wykonując "ćwiczebne" listwy dla konkretnego miejsca ich wklejenia.
Pozdrawiam, Ryszard

Tak wykonany kerfing jak widzimy na zdjęciu trzeba formować na gorąco - listwa nienacięta jest zbyt gruba. Powiedzmy może tak, lite drewno od 1mm wzwyż nie podda się na dużych krzywiznach bez walki - to nie fornir.

Piotrze, taka "łupa", to nawet w prasie będzie miała kłopot z uformowaniem.
Na gorąco, to tylko drewno liściaste.
To i tak pęknie po zewnętrznej przy wyginaniu i dużej krzywiźnie lub w tym nacięciu, bo to świerk i nic nie pomoże.
Jedynie nacinanie naprzemienne,dwustronne przesunięte o połowę odległości pomiędzy nacięciami już istniejącymi, pozwoli na formowanie bez problemów.
Pozdrawiam, Ryszard

To prawda. Ja się tylko odnoszę do kerfingu, który kolega sobie narzeźbił. Tutaj listwa ciągła nie jest tym o czym mówisz - łącznikiem, bo stanowi znaczną część grubości elementu, stąd problemy. Ale można łączyć kawałkami taki kerfing;)

Wzorowałem się na kerfingu jednej z moich gitar :P No cóż, najwidoczniej źle go wykonałem, czy mogliby koledzy zdradzić jaką grubość powinnien posiadać kerfing i na jaką długość jego powierzchni należałoby wykonać nacięcia? Wszystkie głębokości mają po 0,4 mm więc zaplanowałem a nie robiłem co i jak, więc myślę że to wynika z nieodpowiedniej wiedzy mej co do kerfingu. Jutro poeksperymentuje z drewnem, wydaje mi się że liściaste lepiej się nada.
Nie pozostaje mi nic innego jak dokończyć ten projekt z tymi samymi parametrami a w następną włożyć nabytą tu wiedzę :P

Ja robię listwę kerfingową grubości 5-6 mm. Ale nacinam na jigu i mostki łączące kostki mają grubość dosłowne 0,5 mm. Ważną jest też szerokość rzazu. Nie może być zbyt wąski. Z brzeszczotu na taśmòwce gr 0.7 + rzaz jest ok.

Robisz tę mandolinę od podstaw? Pokaż fotki z budowy, na forum jeszcze chyba nie ma fotorelacji mandolinowej.

No ja robię bardzo podobnie, też 6 mm z tym że zrobiłem zasadniczy błąd, iż grubość kostki była zbyt mała, powinienem zrobić głębszą. Od podstaw robię lecz myślę że nie ma sensu wstawiać ponieważ narazie się sprawdzam i studiuję budowę mandoliny, zresztą też materiały nie są zbyt profesjonalne więc żadnej nauki z tego by nie było też, drugą chcę dokumentować na forum gdy uda mi się wykonać pierwszą. Tamta już będzie z solidnych i porządnych materiałów na instrument

Pierwszy błąd, to nierówno nacięte na głębokość ,dlatego wychodzi na kanciato. W mojej gitarze jak widać żeberka są nie nacinane dlatego wychodzi to płynnie ,przyklejam do boczków o przekroju prostokąta 3mm x 15mm, w mandolinie wystarczy 12 mm ,po wyschnięciu nadaje kształt.W Twoim instrumencie widać ze żeberko jest za mocne w stosunku do boczków i nie kleisz na formie.Pozdrawiam Jacol.

Wnioski jakie wyciągnąłem są takie że kerfing musi być proporcjonalny do boczków jak i wymiary samego kerfingu muszą być w pasujących do siebie wymiarach, kerfing liściasty mogę jedynie wyginać na grzałce a liściaste muszą być nacinane, nacięcia muszą być równe idealnie i odpowiednie słoje drewna dobrane tak by nie było osłabienień, ale muszę też pamiętać o tym aby kerfing ściśle kleić we formie aby potem nie robić zbędnych naprężeń wynikających z krzywego wygięcia kerfingu, tyle chciałem wiedzieć, dziękuję!