Kształt LP

[Kak]

Drewno rozpakowałem. To co myślałem że jest taśmą na końcach deski, okazało się być woskiem. Tego nie ruszałem.

Napisali mi z Espena że nie mają już drewna wystarczająco grubego żeby zrobić bookmatch, ale zrobią grainmatch z dwóch różnych desek. Lżejsze niż to pierwsze.

Rysuję trochę co jakiś czas i na razie tak wygląda.

Ale nie wiem jak z tym mostkiem. Zmieniłem menzurę z przedpotopowej na nowoczesną.
Żeby mostek ustawić, to tailpiece musi być napierw przykręcony, gdzieś, żeby struny można było zamocować.
Są jakieś zasady jak daleko tailpiece ma być za mostkiem?

Na rysunku LP59 jest też narysowane że tailpiece jest pod lekkim skosem przykręcona.
Odbija 1,5mm od pionu na dole. Pewnie wszystko ma swój powód.

Wie ktoś gdzie na siodełku mam zmierzyć menzurę, skoro siodełko ma być pod skosem ustawione?
Na mostku tylko z 5mm można regulować każdą strunę do przodu i do tyłu, więc nie można się dużo pomylić.

Te żółte linie, to menzura. Od siodełka do 12 progu i ta sama odległość od 12 progu do mostka.
Mostek według oryginalnego rysunku odbija 4,3mm od pionu, na dole.


I mostek i tailpiece mają rozstaw e1-e6 52mm, więc idealnie nie pasują razem, przez zwężające się struny w stronę siodełka. Ale róźnica jest minimalna. W najgorszym miejscu struny będą wygięte 0,5mm pomiędzy tailpiece a mostkiem.

[SebastianL]

Wosk stosuje się by drewno nie schło za szybko w początkowym etapie schnięcia, bo może wtedy pękać. Ja deski które dostanę zawsze czyszczę z wosku. Drewno powinno być już suche, więc nie wydaje mi się wosk potrzebny.

[PiotrCh]

A określili Ci grubość tej klejonki? Pamiętaj, że sklejone deski mogą się zdeformować po czasie i po zmianie warunków temperatura/wilgotność. Powinieneś kupić klejonkę z naddatkiem na wyrównanie.

[Kak]

Napisali tylko, że mają 50mm i 80mm grubości deski. Mam nadzieję że zrobią jak w ogłoszeniu, ok 49mm grubości.
Wosk usunąłem, dzięki, deski leżą na regale.

W tym mostku Fabera który dostałem, widzę że obcięli kilka milimetrów z zakresu regulacji intonacji i zrobili otwór, żeby pierścien segera na śrubki dało się założyć. Nie za dobrze.
Promień prawie pasuje z 12 calowym promieniem podstrunnicy.
Nie ma nigdzie rysunków z wymiarami, jak się kupuje. Piszą tylko do jakich Gibsonów pasuje.

Piszecie trochę o heblach w innych wątkach. Ja też mam pytanie.
Nie mam żadnych większych heblarek warsztatowych do wyrównywania desek.
Mam jedną ręczną na prąd, ale raczej nie do precyzyjnej pracy.
Jakby podczas robienia gryfu ta część na której podstrunnica ma być przyklejona wygięła się, to czym to wyrównać?
Jakimś długim heblem? Możecie jakiś zaproponować?
Teraz mam tylko jeden, ale chyba trochę za mały do tego celu.

[informatkot]

Możesz klockiem z papierem ściernym splanować nierówność - co też wymaga wprawy.

[SebastianL]

Strug ze zdjęcia wygląda na bardzo mały. Jaką ma długość i szerokość? Musi być też równy, gładki i mieć ostry nóż.

Do tego najlepiej strug spustnik lub gładzik. Równiakiem też da się całkiem sporo podziałać, ale potem trzeba wyrównać na czymś płaskim. Jeśli gryf masz luzem, to proponuję papier umieścić na płaskim blacie i na nim oszlifować. Jest łatwiej niż blokiem. Jeśli natomiast gryf jest już sklejony z korpusem, to trzeba będzie zrobić tak jak polecił kolega informatkot.

[Kak]

Mam wprawę w szlifowaniu papierem ściernym na klocku, ale wolał bym nie kurzyć za bardzo, dlatego o heblu myślę.
Nie wiem ile takie drewno może się wygiąć podczas obróbki.

Strug ma na długość 154mm, na szerokość 46mm i waży 660g. Nóż ma szerokość 35mm.
Przydał by się taki spustnik do wyrównywania większych powierzchni. Drogie narzędzie. Mówicie Staney'e są kiepskie?

Żebym zaczął coś robić to jeszcze daleka droga.
Jeszcze drewna nie mam i dużo rzeczy nie wiem.
Na razie zbieram części i materiały (końca nie widać), ale i myślę jakie narzędzia mi będą potrzebne.

Jest już kolejny dzień.
Dostałem dzisiaj drewno na body i gryf.
Ładnie skleili, w ogóle łączenia na górze nie widać.
Body: 551x353x47mm i waży 4,4kg. O 1,2 kg lżejsze niż to pierwsze które zrobili.
Jest odrobinę krzywe. Po skosie jak docisnę poziomicę do jednego rogu, to przy drugim jest ok 1mm odstępu.

Gryf 720x102x55mm i waży 2,1kg
Nie wiem które linie to słoje a które ślady po pile.

Jakby mi coś nie wyszło, to będę miał deskę do krojenia w kuchni o kształcie Gibsona.

[Kak]

Szukam prętu i się zastanawiam czy dobrze długośc wyliczyłem.
To zdjęcie rysunku które obrysowywuję (symetrycznie, w odróżnieniu od rysunku), jest tak narysowane, że truss rod za siodełkiem wystaje inną długość, zależy z której strony go narysowali.
471,85mm mi wyszło, od 21 progu. Poprawnie to wygląda?
Trochę mnie to dziwi, bo truss rody które sprzedają do Les Pauli są trochę krótsze, niż to co mi wyszło.

W ogóle to główka wydawała mi się jakoś mała, ale może z kluczami będzie wyglądała na większą
Wstawiłem zdjęcie Les Paula Knopflera i porównałem z moim rysunkiem.
Z tym że na zdjeciu może być "coma", czyli zdjęcie może być rozciągnięte od soczewki.
Porównywałem też z rysunkiem Stewmac i innym i główka ma bardzo podobne wymiary.

[Kak]

Od jakiegoś czasu patrzę jak inni robią17 stopniowy kąt główki.

Nie lepiej by było główkę na koniec dokleić zamiast na samym początku?

[informatkot]

Tą klejonkę to bym zostawił na jakiś dłuższy czas i obserwował czy dalej się nie paczy. Bo wygląda jakby po struganiu ją skręciło. Jak wkleisz gryf i się skręci to będzie słabo.

[Jan]

Podstawą do wyboru drewna na gryf poza doborem gatunku jest okres jego sezonowania i uzyskanie odpowiedniej suchości drewna. A więc jak wybraliśmy gatunek to drewno musi być sezonowane około minimum pięciu lat i po tych pięciu latach jeszcze złożone w pracowni na kilka miesięcy w żeby ustabilizowało się w warunkach w jakich będzie opracowywane. Robienie gryfu z drewna niesezonowanego mija się z celem i jest skazane na niepowodzenie. Najtrudniej zrobić gryf w całości z jednego kawałka i jest najbardziej podatny na "płynięcie". Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest klejonka z kilku części ze wzmocnieniami węglowymi lub prętem dwustronnego działania w przypadku elektryków i akustyków. czasem łączy się pręty stalowe i węglowe w jednej konstrukcji lub stosuje dwa pręty stalowe. Jak masz plany to rób według planów jeżeli chodzi o wymiary na etapie pierwszej gitary nie ma co wyważać otwartych drzwi i wprowadzać swoich "udoskonaleń"
Nie wiem skąd kupowałeś drewno ale jeżeli nie był to sklep lutniczy to załóż, że nie kupiłeś drewna sezonowanego i nie śpiesz się z robieniem gryfu. Zrób klejony gryf z kilku części choć ja bym nie robił gryfu z takiego drewna tylko je odłożył w pracowni z opisem kiedy było kupione i poczekał kilka lat. Na różnych forach FB ogłaszają się ludzie którzy sprzedają koszmarnie drogo pocięte kawałki drewna z zastosowaniem rzekomo lutniczym bez podawania ile lat było sezonowane, robienie instrumentu z takiego drewna to loteria.

[Kak]

Jeszcze nic nie zacząłem robić, więc i nie wycinałem i nie kleiłem nic.
Muszę najpierw mieć wszystkie części, ale zastanawiam się jak się robi różne rzeczy.

Drewno kupowałem w Espen, na stronie Tonewood, więc myślę że jest gotowe do boju, po poleżeniu u mnie. Może drewno szybciej będzie gotowe niż ja
Niestety nie wiem nic o histori drewna bo nie odpowiedzieli na moje emaile.

Trzymam się planów najlepiej jak się da, oprócz rozmieszczenia progów, ale menzura ta sama.
https://youtu.be/WTcE-TUSmOE

LP 59 - Rule of 18
Dzisiejsze czasy - Rule of 17,817

Już prawie się zdecydowałem na single action truss rod a takie rzeczy piszesz
Ktoś mówił że wyraźnie słychać róźnicę jak się gra na Les Paulu z single i dual action.
A miało być vintage. Znalałem też jaki łuk ma kanał na pręt single action.
Ale rzeczywiście, dual action wypycha podstrunnicę do góry, ale nie zgniata gryfu jak single action.
Nic się nie stanie podstunnicy jak tyle lat trussrod będzie na nią naciskał?

Nie mam tej wyginarki do progów i zastanawiam się nad kupnem gotowych wygiętych progów.
Jak podstrunnica będzie miała promień 12" to progi też taki muszą mieć, czy odrobinę mniejszy?
Bo widziałem że często na filmach i zdjęciach na środku progu jest trochę większy odstęp, jak do podstrunnicy progi przyłożą.

[Jan]

Jak kupowałeś w sklepie lutniczym to się nie stresuj za bardzo ale zawsze po klejeniu odczekaj jakiś czas przed następnym etapem. Ja bym założył double action frezując prosty kanał ale zrobisz jak zechcesz. Nie widzę sensu montowania single action jak możesz mieć w tej samej cenie double. Żadnej wyginarki nie kupuj tylko kup progi w blistrach, które są już wygięte.

Chyba muszę namówić PiotraCh żeby zrobił taką obrazkową relację z jakiejś budowy elektryka, żeby ludzie bez pomysłu od czego zacząć mogli się wzorować na jego relacji. Bo widzę u ciebie kompletny brak pomysłu od czego zacząć
Zrób plan w oparciu chociażby o relacje osób z tego forum i małymi kroczkami ten plan realizuj bo na razie ..."ciemność widzę, widzę ciemność...".

[PiotrCh]

Janek, ja to się nie nadaję - bo u mnie też nie po kolei prace idą:) Ważne jest żeby wystartować:)

[Kak]

Wiem od czego zacząć.
Powinienem klocek na gryf wyciąć z grubsza na kształt gryfu i dać mu poleżeć, ale:
Według mojego rysunku truss rod powinien mieć ok. 472mm długości.
Na forach ludzie piszą że w Les Paulach ma 18 1/4 inch, czyli 464mm
A w sklepach są tylko 460mm dual action.
Czyli kupić 460mm dual action i zamontować go od 20 progu, zamiast od 21 progu?

Może dual action nie musi tyle wystawać przy główce co single action, to i od 21 progu będzie dobrze, czy jak?

Muszę to wiedzieć, bo drewno jest za drogie żeby na oko je wycinać i mieć nadzieję że będzie pasowało.
Może coś źle narysowałem skoro pręty ze sklepów nie pasują do mojego rysunku.

Możecie napisać czy progi o promieniu 7,5 cala będą pasowały do podstrunnicy o promieniu 12 cali?
Nie będą próbowały wyjść z podstrunnicy?