Kształt LP

[SebastianL]

Racja, pod powłokami rośnie kontrast i linie klejenia wyjść mogą na jaw, lecz czy na ciemnym drewnie jest to aż taki problem? Byle wklejka była dobrze dopasowana. Wypełnienia ubytków klejami wszelkimi zazwyczaj najbardziej rzucają się w oczy, odstając wizualnie od reszty.

Z drugiej strony, sam na szczęście nie musiałem jeszcze stosować łatek, więc nie do końca zdaję sobie pewnie sprawę jak to będzie wyglądało.

Po założeniu strun pewnie i tak nikt nie zauważy że coś tam zostało wklejone.

Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli okazję się przekonać, oglądając zdjęcia gotowego instrumentu.

[Kak]

Jak Well Done to dzięki
I wyjdzie pewnie jakoś tak jak napisałeś. Jeszcze nie skończyłem szlifować.

"Jak będziesz następną podstrunnicę robił "
Widzę że idealnej gitary nie zrobię za pierwszym razem, ale wolał bym użyć jakoś te podstrunnice które zrobiłem.
Szkoda mi ich wyrzucić.
Pierwsza podstrunnica jest prosta, druga wygięła się po wycięciu jej z deski. Widziałem to nie raz wcześniej.
Jak się laserem wytnie coś ze środka drewna to też się wygina.
W drewnie są napięcia które jakoś tam na siebie naciskają, a jak się usunie część, to się wygina.
Heblem się automatycznie wyrównuje wygięcia deski, bo się powoli z wszystkich stron usuwa materiał.
Obrabiarkę sam robiłem, jak na razie proste rzeczy robi. Na śrubach tolerancja wychodzi z 0,2mm.

Ciekaw jestem ile gryfów będę musiał zrobić aż jeden wyjdzie. Aż szkoda zaczynać...
I tak trochę przesadziłem z zakupami.
Ostatnio kupiłem "fret tang" - drogie narzędzie, to w prezencie dostałem deskę z indian rosewood na podstrunicę, ale musi pewnie trochę poleżeć.

[PiotrCh]

Fajnie wyszło, nikt się nie kapnie.
Nie ma pod słońcem idealnej gitary - Platon.

[Kak]

No i rzeczywiście nikt niewtajemniczony się nie kapnie
Dzięki za nakierowanie mnie na łatkę, zamiast klucza.

A ta druga podstrunnica chyba dalej się wygina. Wyszła lepiej, jest grubsza, ma 5,5mm grubości. Nie mierzyłem szczelinomierzem ale na oko ponad 1 milimetr się wygięła na jednym końcu. Albo po pół milimetra na dwóch końcach.

Nie wiem co robić teraz. Użyć którąś z nich, próbować prostować/zeszlifować tą wygiętą, czy kupić nowe drewno, dać mu poleżeć i za 5 lat zrobić nową podstrunnicę?

Za to podoba mi się kąt główki

[informatkot]

Nie wiem co mógłbym Ci podpowiedzieć w tej sytuacji. To musisz ocenić sam. Zrobić pomiary na modelu z mostkiem i sprawdzić jakie jeszcze masz pole manewru do jej wyrównania. Ale jeśli drewno nadal pracuje to ja bym poczekał dwa lub trzy tygodnie.

[PiotrCh]

Milimetr odgięcia? Do głowy bym nie brał Przykleił do gryfu i jazda. Jaką siłę musisz przyłożyć, żeby ją wypłaszczyć na stole? Czy taką siłą zdeformujesz gryf (po przyklejeniu jej do szyjki)?

Łatka wyszła perfekcyjnie.

[DR4MA]

Łatka wyszła idealnie. Brawo. Ta podstrunnice to bym przykleił do gryfu i dopiero odstawił na jakiś czas. Ja zawsze po każdym klejeniu czekam z dalsza obróbką i to nie 2 dni a dłużej. Ważne myślę żeby stało w miejscu gdzie będzie dalej obrabiane i żeby warunki były jak najbardziej zbliżone do tych w jakich instrument będzie potem stał. potem można lekko poprawić ten kanał pod binding na gotowym gryfie i nic nie będzie widać.

[Kak]

Dzięki.
Poczekam i pomyślę jak to zrobić, bo z szablonami i frezarką górnowrzecionową trochę inaczej się to robi niż na frezarce cnc.
Najlepiej jakby wszystko leżało w tym samym miejscu od początku do końca obróbki i nie zmieniało kształtu
Może i inaczej to się powinno robić niż ja to zrobiłem. Np zacząć od truss roda i przyklejenia podstrunnicy a obróbka całego kształtu na koniec.

Mam zamiar zrobić próbę wycięcia rowka na truss rod, bo mam miejsce z boku drewna na gryf, na jeden test.
Kolega informatkot napisał tak:
Dno rowka najlepiej jak będzie pół okrągłe. Szukaj więc odpowiedniego frezu. Tam gdzie pręt ma inny kształt nadmiar drewna wytnij dłutkiem. Będzie dobrze…

Spód truss roda nie dość że ma różne średnice, rurka na klucz imbusowy fi 7mm, nakrętka kwadratowa 6x6mm i pręt fi 5,5mm, to przez to schodki się robią na spodzie, jak ta żółta linia pokazuje.
Mam się bawić w zrobienie dokładnego " odcisku" tego ksztatu, czy spód rowka ma być zupełnie płaski ?
Na moje oko, to truss rod powinien leżeć na tych kwadratowych/prostokątnych nakrętkach na dwóch końcach.
Czyli cały niebieski pręt by wisiał lekko w powietrzu. A jak on ma być lekko napięty, to nic chyba nie będzie brzęczało.

Ale tam musi być trochę miejsca żeby truss rod mógł się kurczyć i wyginać podczas kręcenia śrubą, więc ca ciasno chyba nie może tam być?
Oglądałem dużo filmów i czytałem o tym, ale nikt tego nie pokazuje zbyt dokadnie.

To mój pierwszy raz. Jak zrobię jedną, to wyciągnę wnioski i już nie będę miał tylu pytań

[Kak]

Zrobiłem wycięcie, ze schodkami. Pierwsze ma średnicę fi 8mm, drugie to prostokąt na nakrętkę i trzecie to zaokrąglenie na niebieski pręt, fi 6mm.
Pomyślałem że lepiej jak będzie 0,2mm pod powierzchnią niż jakby miało wystawać 0,1mm, więc jest odrobinę pod powierzchnią gryfu.
Ale jest trochę ciasne po bokach. Nie wiem czy ma tak być, czy poszerzyć ciut. Trzeba go czubkami palców trochę mocniej nacisnąć żeby wszedł do dna. Zwłaszcza przy nakrętkach.

[informatkot]

Nakrętka raczej nie powinna wystawać nad powierzchnię płaszczyzny główki. Pręt powinien być spasowany dość ciasno. Górna powierzchnia równa z płaszczyzną gryfu. Reszta wygląda dobrze.

[Kak]

Dzięki.
To mówisz, że jak ta stalowa listewka truss rodu jest 0,2mm pod powierzchnią gryfu, to jest za dużo?
Aby nie naciskała na podstrunnicę, jak chociaż o włos by wystawała. Może lepiej o włos niżej.

Ja mówię nakrętka na te dwa prostokątne klocki na końcach truss rodu z gwintem, w który niebieski pręt jest wkręcony.

Ale ten pierwszy kawałek z otworem na klucz imbusowy wystaje, bo na płaszczyznę główki bedzie jeszcze deseczka naklejona. na którą Holly Veneer mówią, więc nie będzie wystawała.

Chyba jednak rowek za ciasny jest na boki. Przed chwilą próbowałem zakręcić truss rodem i byl coraz większy opór na kluczu i nagle prawie wystrzelił do góry, jak puscił.

[informatkot]

Ciasno dopasowany nie znaczy zakleszczony. I pamiętaj aby montować pręt całkowicie prosty - w neutralnym położeniu gwintu. Te 0.2mm to sobie zostaw na doszlifowania przed przyklejeniem podstrunnicy. Drewno jak zauważyłeś może zapracować. Lekko przeszlifować kanał na brzegach aby pręt się nie klinował. Powinno być dobrze. Ja bym jednak finalnie między tą listewką a podstrunnicą luzu nie zostawiał.

[DR4MA]

Jak wszedł bez problemu(to znaczy nie wbijałeś młotkiem tylko ręcznie)to nie jest za ciasno. Jak masz luzy od dołu lub góry to po przyklejeniu podstrunnicy może się okazać ze pręt będzie brzęczał a tego na pewno nie chcesz. Sam musisz ocenić czy istnieje taka szansa. Sa na to różne sposoby. Papierki, styropianowe kulki, sylikony, drewniane wstawki, rurki termokurczliwe i pewnie jeszcze ze 20 innych sposobów.

[Kak]

Dzięki.

Ja właśnie tego nie rozumiem.
Truss rod chyba nie leży luzem w gryfie i nie telepie się?
Na boki ma ciasno a góra-dół jest chyba trochę napięty, żeby wyprostować gryf od naciągu strunami.

Jak będę robił rowek na trussrod w odpowiednim miejscu, to zrobię mniejszy, wytnę z grubsza kształt gryfu i odłoże żeby poleżało trochę. Większa szansa że będzie można poprawić jak się drewno powygina.

Właśnie znalazłem temat o moim truss rodzie. Czyli mam kupić pół metra rurki termokurczliwej i cały truss rod w nią wsadzić?
I rowek powiększać.
https://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?f=17&t=4890
Tak właśnie jest. Stalowa listwa ma 6mm szerokości, rowek na trussrod ma 6mm szerokości a ten niebieski pręt w rurce termokurczliwej ma 5,5mm średnicy.
U mnie ten niebieski pręt jest trochę krzywy, widać że wystaje na bok podczas kręcenia nim.
Może dobrze jak krzywy jest, to cały czas czegoś dotyka i może nie będzie brzęczał...

Mam rurkę termokurczliwą ale w kawałkach po ok 5 lub 10 cm. Może być jak w kawałkach założę?

Nie wiem jak to zrobić. Trussrody z obracającym się prętem nie powinno się razem ze stalową listwą sciskać rurką termokurczliwą, bo trudno będzie tym kręcić, zwłaszcza jak pręt jest krzywy.
W rurkę termokurczliwą wsadzają trussrody w których pręty się nie obracają, lecz nakrętka je sciska, co daje ten sam efekt wyginania się trussrodu.
Powinno się powiększyć średnicę samego prętu z 5,5mm do 6mm.


Trochę później...

Zmiana planu. Użyję truss rod który miałem na początku. Tylko muszę kupić nową, długą rurkę termokurczliwą, zdjąć starą i założyć nową, bo nie podoba mi się ten schodek który się zrobił od sztukowania grubszej rurki, jak chiałem zobaczyć co pod nią jest.
Ten pierwszy truss rod (czarny) w ogóle nie brzęczy jak się w niego stuka. Ten nowy (niebieski) brzęczy. I ma też własny ton/rezonans, jak się w niego stuknie.

Tylko że ten czarny truss rod jest na jednym końcu wyższy niż na drugim. Z jednej strony płaskownik jest przyspawany do okrągłego pręta a z drugiej do rurki, która jest wyżej od pręta. Widzać że szpara jest.
Suwmiarką mi 0,6mm róźnicy wychodzi. Troche trudno rowek ze skosem na dnie zrobić.

[Kak]

Wczoraj zaczynałem trochę wymiękać.
Nie wiem jak PiotrCh zrobił że wydał tylko 2000zł na zrobienie LP.
Policzyłem wczoraj ile zużyłem na ten projekt od kwietnia 2021 do tej pory i wyszło mi 9998zł i jeszcze nic sensownego nie zrobiłem.
Ale oprócz drewna kupowałem też potrzebne narzędzia i inne. Mam wszystko z czego LP ma być zrobiony o ile wyjdzie za pierwszym razem.
Dzisiaj dostałem rurkę termokurczliwą, może jednak ten nowszy trussrod użyję. Założyłem rurkę na niego i nawet da się nim kręcić.
Przymierzam się do zrobienia próby powiększania rowka.
Mam zamiar wyciąć kształt gryfu na cnc, ale zaokrąglenie od tyłu może ręcznie zrobię.
Jak mierzę długość drewna na gryf linijką, to jest na wymiar. Jak przejade cnc z jednego końca na drugi, to drewno jest o 2mm za krótkie... Mam ochotę dokleić kawałek od strony body. I tak nie będzie widać. Ale przydało by mi się wiecej drewna na obu końcach gryfu, żeby przykręcić go do blatu.

Ciekaw jest tem czy tym truss rodem da się kręcić. Taśmą malarską go owinął, czyli klejącą stroną do środka.
https://youtu.be/MffpkscbCr8?list=PLhvf ... fVuQ&t=122